Posté : 20 mars 2014, 10:44
Un gradateur se connecte sans problèmes sur la même ligne DMX que les projecteurs LED. IL se peut que le modèle de gradateur ait plusieurs configurations occupant un plus ou moins grand nombre de canaux DMX. Le plus simple est d’avoir 1 sortie = 1 canal, c’est tout ce dont il y a besoin sur un gradateur. Donc avec deux blocs ça occupera 8 canaux. Ca se configure sur le bloc.
Il faudrait voir l’ouverture de tes PAR56. Ca dépend de l’ampoule qui est dedans. Il se peut que tu éclaires toute la scène rien qu’avec deux PAR56. Ca dépend aussi bien sûr du recul du projecteur par rapport çà la scène.
Ce que tu peux faire :
- deux ou trois PAR 56, sur une seule ligne électrique, décalés légèrement à Jardin et éclairant vers Cour
- de l’autre coté, un seul PAR56 sur une autre ligne orienté de Cour vers Jardin
Avec ça, tu as un éclairage principal décalé que tu gères avec un seul fader (puisqu’ils sont tous sur la même ligne), et une lumière dans l’autre sens que tu peux doser différemment pour ne pas avoir d’ombres trop marquées sur le visage, tout en gardant un écart d’éclairage qui sculpte ce visage et rend bien les reliefs.
C’et une technique de base d’éclairage. Fais une recherche avec « éclairage en trois points », c’est le fondement de l’éclairage studio/cinéma, et ça s’applique aussi très bien au concert.
Donc avec deux lignes tu as déjà une belle face. L’avantages de mettre plusieurs projos sur une même ligne, c’est que ça t’évite d’utiliser dix doigts pour bouger dix faders à la fois.
Si les musiciens sont répartis sur deux rangs, il faudra peut être prévoir une seconde série de projecteurs. Ca peut être sur une seconde ligne, ou ça peut être l’un des trois de devant que tu déplaces. Ca va beaucoup dépendre des accroches que tu as à disposition.
Si tu n’as aucune accroche facile en face, tu peux te rabattre sur des latéraux au sol. Dans ce cas tu les places en symétrique sur les cotés de la scène, légèrement en avant des musiciens. Ce n’est pas aussi beau qu’une vraie face mais on ne fait pas toujours ce qu’on veut.
Vu que tu débutes, je ne chercherais pas à avoir deux faces de tons différents. Si tu veux faire simple, ne met aucune gélatine. Si tu veux vraiment voir ce que donne une gélatine, achètes-toi le Lee151 que j’ai cité plus haut et met-le sur toute la face. Dans un cas comme dans l’autre tu ne peux pas te planter.
Que faire des 6 lignes restantes ?
Des latéraux bien ambrés, c’est une bonne idée. Tu en mets deux d’un coté, au sol, l’un pour éclairer les musiciens de devants, l’autre pour les musiciens arrière. Tu colles là-dessus un filtre Lee134 (ambré clair, déjà plus franc qu’un correcteur mais qui n’est pas non plus orange). Tu les mets sur la même ligne. Si tu veux un truc vraiment ambré, le Lee154 est bien.
S’il te reste des PAR, tu peux les mettre en contre et en blanc sur une quatrième ligne. Dosé à faible intensité, ils n’éblouiront pas trop le public et seront bien ambre.
Et avec ça, c’est déjà pas mal, vu qu’après tu as tes PAR à LED. Y’a que trois ou quatre lignes, mais pour commencer ça me parait déjà un bon exercice. Quand j’ai débuté, j’avais un bloc 4 canaux : 1 pour toutes les faces, 1 contre rouge, 1 contre ambre, 1 contre bleu. Y’avait pas de PAR à LED à l’époque. Et puis plus tu mets des PAR, plus ça tire de courant.
Il faudrait voir l’ouverture de tes PAR56. Ca dépend de l’ampoule qui est dedans. Il se peut que tu éclaires toute la scène rien qu’avec deux PAR56. Ca dépend aussi bien sûr du recul du projecteur par rapport çà la scène.
Ce que tu peux faire :
- deux ou trois PAR 56, sur une seule ligne électrique, décalés légèrement à Jardin et éclairant vers Cour
- de l’autre coté, un seul PAR56 sur une autre ligne orienté de Cour vers Jardin
Avec ça, tu as un éclairage principal décalé que tu gères avec un seul fader (puisqu’ils sont tous sur la même ligne), et une lumière dans l’autre sens que tu peux doser différemment pour ne pas avoir d’ombres trop marquées sur le visage, tout en gardant un écart d’éclairage qui sculpte ce visage et rend bien les reliefs.
C’et une technique de base d’éclairage. Fais une recherche avec « éclairage en trois points », c’est le fondement de l’éclairage studio/cinéma, et ça s’applique aussi très bien au concert.
Donc avec deux lignes tu as déjà une belle face. L’avantages de mettre plusieurs projos sur une même ligne, c’est que ça t’évite d’utiliser dix doigts pour bouger dix faders à la fois.
Si les musiciens sont répartis sur deux rangs, il faudra peut être prévoir une seconde série de projecteurs. Ca peut être sur une seconde ligne, ou ça peut être l’un des trois de devant que tu déplaces. Ca va beaucoup dépendre des accroches que tu as à disposition.
Si tu n’as aucune accroche facile en face, tu peux te rabattre sur des latéraux au sol. Dans ce cas tu les places en symétrique sur les cotés de la scène, légèrement en avant des musiciens. Ce n’est pas aussi beau qu’une vraie face mais on ne fait pas toujours ce qu’on veut.
Vu que tu débutes, je ne chercherais pas à avoir deux faces de tons différents. Si tu veux faire simple, ne met aucune gélatine. Si tu veux vraiment voir ce que donne une gélatine, achètes-toi le Lee151 que j’ai cité plus haut et met-le sur toute la face. Dans un cas comme dans l’autre tu ne peux pas te planter.
Que faire des 6 lignes restantes ?
Des latéraux bien ambrés, c’est une bonne idée. Tu en mets deux d’un coté, au sol, l’un pour éclairer les musiciens de devants, l’autre pour les musiciens arrière. Tu colles là-dessus un filtre Lee134 (ambré clair, déjà plus franc qu’un correcteur mais qui n’est pas non plus orange). Tu les mets sur la même ligne. Si tu veux un truc vraiment ambré, le Lee154 est bien.
S’il te reste des PAR, tu peux les mettre en contre et en blanc sur une quatrième ligne. Dosé à faible intensité, ils n’éblouiront pas trop le public et seront bien ambre.
Et avec ça, c’est déjà pas mal, vu qu’après tu as tes PAR à LED. Y’a que trois ou quatre lignes, mais pour commencer ça me parait déjà un bon exercice. Quand j’ai débuté, j’avais un bloc 4 canaux : 1 pour toutes les faces, 1 contre rouge, 1 contre ambre, 1 contre bleu. Y’avait pas de PAR à LED à l’époque. Et puis plus tu mets des PAR, plus ça tire de courant.