Réparation A&H GR1 par un nioubie en électronique

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JPC
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Réparation A&H GR1 par un nioubie en électronique

Message par JPC » 19 nov. 2013, 13:25

Bonjour à tous,

Je viens de me procurer un sexa-préamp mélangeur A&H GR1 d'occas pour quelques dixaines d'euros.

Le soucis c'est que le VCA & mélangeur ne fonctionne pas.

Les préamp sont ok car j'arrive à sortir le signal de chaque entrée via le SYS-LINK out (connectique sub25) en configurant les cavaliers internes de Direct out en pré-VCA.

3 résistances étaient cramées qui allumaient les premières led de sorties (les "signal") sur les 3 canaux de sortie (même en l'absence de signal en entrée).
Je les ai remplacé et les leds ne s'allument plus. Mais le mélangeur ne fonctionne toujours pas. En gros, sur le L & M j'ai un signal faible et tout saturé et rien du tout sur le R. Même en Direct Out post-VCA (cf. par ex le schéma de la p 35 du service manual cf. ci-dessous)

J'ai pu télécharger le service manual qui me donnent un bon support d'analyse (http://elektrotanya.com/allen-heath_gr1 ... nload.html "get manual" juste en dessous du preview). Les résistances cramées sont R174 (p 35), R357 (p 38) et R393 (p 39). Pour ceux qui souhaitent m'aider mais ne peuvent pas télécharger ce document, je pourais essayer de poster des bouts sur ce topic.

Mais déjà première question avant que j'analyse plus en profondeur :
Etant plus que débutant en électronique, je n'ai pas réussi à dire précisément les résistances à acheter (10 ohms ok mais pour le reste... euh...).
Bref j'ai donc pris une résistance qui ressemble en tout point à celle d'origine sauf sa couleur (je n'ai pas fait attention sur le coup). Celle d'origine est beige alors que celle que j'ai acheté est bleue.
Pour illustrer sur cette page http://www.sonelec-musique.com/electron ... tance.html
La 1ère (la seule sur la 1ère ligne) du tableau des images est celle d'origine.
Mais la 1ère de la seconde ligne est celle que j'ai acheté et remplacé.
Enfin c'est juste pour illustrer la différence de couleur dont je parle.
Est-ce qu'une résistance de couleur bleue est forcément différente d'une beige ou est-ce qu'il existe des cas où c'est juste la couleur qui change (par ex selon le constructeur..) ?

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Message par JPC » 19 nov. 2013, 14:59

:oops: désolé en relisant la page de sonelec que j'ai justement mis en lien, j'ai la réponse à ma question : à priori elle est totalement identique sauf qu'elle est +fiable et +précise. Mon problème est donc ailleurs....

Gros Rem's
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Message par Gros Rem's » 19 nov. 2013, 21:58

Salut

Je confirme, les bleus sont généralement des résistances à couche métal, plus chère et meilleurs que les résistances carbone.

Par contre tu parle de la fiabilité, et là je ne suis pas sur qu'il y ai une différence, les résistances sont fiables quel qu’en soit la technologie. Quand une résistance crame c'est généralement a cause d'une défaillance en amont qui a conduit à un dépassement de la puissance admissible sur la résistance.

Comme c'est dit sur sonelec-musique la résistance métal est simplement moins bruyante et plus stable (lors des variations de température et fréquence). On pourrais dire tout simplement que la résistance métal est plus proche du modèle parfait d'une résistance.


Après pour ton problème, je suis pas certains que l'ont puisse t'aider plus que ca... As-tu au moins quelques appareils de mesure ? Lesquels ?

jpp.51
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Message par jpp.51 » 19 nov. 2013, 22:23

Bonsoir

Au vu du schéma les résistances HS sont placés sur les distributions des alimentations.

Le premier point à vérifier est la présence de toutes les tensions sur les cartes avec leur bonne valeurs +16 V / - 16 V.

A commencer par la sortie des régulateurs sur la carte ALIM
7815 et 7195

JPP

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Message par JPC » 19 nov. 2013, 22:47

pour la fiabilité effectivement j'ai mal lu, l'article parle de fiabilité de l'appareil et non de la résistance.

Gros Rem's a écrit :Quand une résistance crame c'est généralement a cause d'une défaillance en amont qui a conduit à un dépassement de la puissance admissible sur la résistance.
C'est bien ce que je pense effectivement, d'autant plus que le remplacement des résistances n'ont toujours pas fait sortir le signal aux outputs.

Niveau appareils de mesures, je n'ai qu'un multimètre de base. Avec ça, je pense déjà vérifier les autres résistances (mais vu le nombre, j'aimerais bien limiter mes vérifs à un nombre +restreints en analysant justement les schémas du service manual).

Sinon, je vais voir pour me procurer un capacimètre (soit par prêt ou location). Car beaucoup de condo sont de trop petites valeurs pour être vérifiées à l'ohmètre. Mais d'ailleurs, suis-je obligé de mettre hors-circuit une patte d'un condo pour le vérifier au capacimètre ? Auquel cas ça risque d'être aussi fastidieux !!

Je ne sais pas si tu as pu télécharger le service manual et malheureusement je ne saurais expliquer vraiment ce que je vois mais les résistances cramées sont dans des cas de figures identiques : alimenter en tension des circuits intégrés TL072 (désolé je dis peut-être des grosses conneries sur ce point... Mais en tout cas elles sont quand même dans des cas de figure identiques avec un + ou -V à côté d'elles) ?

A ben voilà jpp.51 ;-) à priori je ne dis pas trop de conneries alors ?

Malheureusement il va me falloir plus de détails pour comprendre ce que je dois checker (désolé je suis motivé mais vraiment nioubie)

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Message par JPC » 19 nov. 2013, 22:52

Je vais bien regarder mais quand tu parles de 7815 & 7195 j'imagine que ce sont des références de points.

Ca doit être p42 non ?

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Message par JPC » 19 nov. 2013, 23:01

ok je les ai trouvé en p33 donc sur le PCB. D'ailleurs comme par hasard j'ai cru voir un truc bizarre juste au dessus (TL783) mais bon chaque chose en son temps.

Alors malheureusement il va me falloir une explication sur la vérif à faire car à vrai dire je n'ai utilisé un multimètre qu'en mode ohmètre (désolé je suis un gros boulet). J'imagine qu'il faut utiliser le multimètre en mode Voltmètre ?

Vous pourriez m'expliquer comment procéder, svp ? Et toujours la même question les choses à faire attention pour ne pas rester coller dessus (ne pas brancher l'appareil ok mais y aurait-il autre chose à faire gaffe) ?

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Message par Gros Rem's » 20 nov. 2013, 1:16

Re

Alors on va commencer par le danger.
Une mesure de tension doit bien évidement se faire sous tension ce qui induit des risques, mais il suffit de savoir localiser le risque. Le 230V qui alimente ton appareil n'est présent que jusqu’à ce qu'il rentre dans la grosse bobine. Cette bobine rabaisse la tension à moins de 40V ce qui dans des conditions normales d'humidités ne pourras au pire que te chatouiller. Je te conseil donc avant tout de bien localiser par ou passe le 230V avant d'atteindre la bobine, tu ne dois jamais toucher ces endroits.

Ensuite, pour limiter les risques au minimum, je te conseil de tenir les pointes de multimètre par le plastique, ainsi si tu ne touche pas de métal tu ne pourras pas prendre le le jus.

Si tu n'est pas sur de toi attend d'avoir un ami connaisseur sous la mains ! Ce serais con comme mort ... (le 230V peut être mortel, c'est une réalité !)


Pour la mesure en elle même, tu doit placer ton multimètre sur Voltmètre. Si tu doit choisir le calibre manuellement alors prend la valeur juste au dessus de la tension attendu (la calibre 20V pour mesurer du 16V, le calibre 50V pour mesurer du 32V ...)
Une mesure se fait toujours entre deux points, par exemple entre P1 et P2 pour vérifier qu'il y a bien 32V. (je n'ai pas apercu P33 donc je n'en parle pas)

Et je plussoie le conseil de jpp.51, on commence toujours par vérifier les alims quand on dépanne.


Voila, bon courage !
Modifié en dernier par Gros Rem's le 20 nov. 2013, 1:17, modifié 1 fois.

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Message par Gros Rem's » 20 nov. 2013, 1:17

J'ai fait "citer" en voulant faire "éditer" désolé ...


Pour la mesure des résistances et capacités les valeurs mesurées ne seront exploitables tel quel que si au moins une patte est en l'air. C'est pourquoi plutôt que de chercher au hasard il vaut mieux tenter de localiser le bloc fonctionnel défectueux, puis au sein de ce bloc la fonction défectueuse pour enfin faire une hypothèse sur la défaillance d'un composant. Alors seulement il pourras être éventuellement nécessaire de dessouder pour mesurer (et encore, on peux la plupart du temps éviter)

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Message par JPC » 20 nov. 2013, 2:06

Merci beaucoup !!

Je comprends ce que tu dis sur la démarche de la recherche de la panne.

Je vois bien la bobine, elle a un hérisson dessus, je me suis tout de suite dit de ne pas trop m'approcher de cette zone :grahh:

Je suppose qu'il n'y a pas d'importance entre la pointe et le point. Si je mets la pointe rouge sur P1 (+16V) et la noire sur P2 (-16V), je devrais avoir +32V en mesure et si je fais l'inverse, je devrais obtenir -32V ?

jpp.51
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Message par jpp.51 » 20 nov. 2013, 5:10

dans ce cas de figure non, mais l'idéal serait de laisser la pointe noir sur la masse ou le 0 volt et de vérifier avec la pointe rouge la présence ou non de tension positive ou négative par rapport au point de référence.

ne pas hésiter à faire une recherche visuelle + pointue avec une loupe si nécessaire sur tout les circuits intégrés à la recherche de déformation de leur enveloppe qui signifierait à coup sur leur destruction (boursoufflure, tout petit trou, très léger fendillement)
Cette inspection minutieuse doit impérativement se dérouler hors tension avec la prise d'alimentation visuellement déconnectée.

en cas de doute fait le tour de tes connaissances, pour une première aide.

bon courage jpp

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Message par Gros Rem's » 20 nov. 2013, 13:45

D'ailleurs, un peu au dessus tu as dit avoir vu un truc bizare sur le TL783. Ce composant est un régulateur de tension, s'il est mort il est normal que plus rien ne marche ... La mesure de tension entre P1 et P2 devrait dissiper tout doute.

Et je pense que jpp.51 ne s'est pas exprimé très clairement, les réponses a tes question question sont :
- Non il n'y a pas d'importance dans ce cas là
- Oui tu trouveras -32V si tu met le rouge à -16V et le noir à +16V

Le principe est simple, on parle de "de différence de tension", c'est donc la soustraction du potentiel de la pointe rouge à celui de la pointe noir.

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Message par JPC » 21 nov. 2013, 2:38

Bonsoir et merci à vous deux pour ces explications qui m'aident beaucoup et qui en plus me permettent de comprendre ce que je fais. Oui la différence de potentiel, ça me revient, je l'ai d'ailleurs déjà lu ici pourtant ;-)

Donc j'ai osé faire quelques mesures car en fait à part si le fil de phase est sectionné (apparement ce n'est pas le cas), il n'y a effectivement pas grand risque de rester coller dessus (il faut dire que l'appareil possède des réglages par cavalier interne, il est donc destiné à être ouvert. Débranché ok mais A&H ont apparement pris les précautions au cas où... Tout m'a l'air bien isolé.

Je n'ai pas pu prendre de photo et je n'ai accès qu'à la face composant du circuit imprimé. Je le démonterais en temps voulu (manque de temps et de place pour le laisser ouvert).

Mais voilà ce que j'ai pu voir :
de la prise secteur :
Terre=> chassis => PCB => etc
Neutre => interrupteur => bobine
Phase=> interrupteur => fusible => bobine
Sur la bobine il y a 5 autres cables qui ne sont reliés qu'à la bobine (en tout cas pas autre part et je ne pense pas qu'ils aient une importance dans le problème).
Enfin 3 fils sortent de la bobine : 2 rouges : 1 va au P1 et 1 va au P2
ainsi qu'1 blanc qui va au P5. Le P3 est libre (en tout cas sur la face que je vois il y a comme un bout de patte qui dépasse, c'est donc peut-être de l'autre côté du PCB que cela se passe).

Le truc bizare que j'avais vu est une espèce de poussière sablé blanc-grisatre mais ce n'est pas au niveau du TL783 (contrairement à ce que je pensais) mais justement au niveau des Points P1,P2,P3 et P5.

J'ai donc pris le multimètre calibre 20V (vérifier avec une pile 9V, c'est ok : mesure à 9,16V, c'est un 1er prix...).

Et les mesures (si l'espèce de poussière-sable ne m'empèche pas de faire contact) sont toutes < 0,01V : aie ça sent pas bon là !!
Entre P1 & P2, entre P1 & P5, entre P3 & P2 et entre P3 & P5.

J'ai fait la mesure sur le TL783 :
Gauche - Droite : 26 à 27V
Milieu - Droite : 25V

Je n'ai pas pu faire les 2 autres régulateurs par manque de place et parce que mes pointes du multimètre ont une bague de plastique ne me permettant pas de les rapprocher au mieux. Je me procurerais un autre multimètre ou des autres pointes pour faire ces mesures (et démonetrais un peu plus l'appareil).

Sinon entre les pattes du R174 j'ai 0,64V ; du R357 j'ai 1,24V et du R393 j'ai 0,45V. Ah je viens de me rendre compte que j'aurais du regarder plutôt entre la R174 & R175 ou R357 & R358 ou R393 & R392

Ainsi que entre R115 et R116 (p 34) car les préamp fonctionnent et là je devrais trouver une tension non nulle. D'ailleurs sur le schéma on voit des +V ou +VM ou +V4 (ou -) ça veut dire quoi ? Il manque une légende pour nous dire quelle est valeur de cette tension ou est-ce une notation standard qui définie une valeur précise de tension ?

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Message par JPC » 21 nov. 2013, 13:02

Je dois refaire mes mesures et regarder de l'autre côté du PCB car si les mesures étaient correctes l'appareil ne s'allumerait même pas. Hors les 6 préamp et led de peak d'entrée fonctionnent.

En tout cas j'ai compris la manière de faire ces mesures. Je vais bien prendre le temps de les faire un peu partout de manière méthodique et de noter les résultats.

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Message par JPC » 21 nov. 2013, 17:35

ok après recherche sur le net pour comprendre le transfo torique :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... lages.html

je comprends que le transfo est de type primaire simple et secondaire à point milieu.
La mesure faite entre les 2 fils rouges en sorties du transfo (les secondaires) (P1 et P2) me donne 0V car à priori les 2 secondaires delivrent des tensions identiques (cas général selon l'article cité ci-dessus).
Je referais donc les mesures entre 1 fil rouge (1 secondaire) et le chassis (i.e la masse).

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